Was
kommt denn als Beckenwand so alles in Frage ?
Stahlwandbecken
Komplettsets gibts ja recht günstig, aber in Rechteckform habe ich noch keins gesehen. Vielleicht hätte ich dann so eins genommen.
Jedoch sollte man sich auch überlegen ob man die notwendigen Stützmauern an den Längsseiten nicht ganz rumzieht und das Becken komplett mauert.
Beton
wer schalt mir so eine große Fläche ein ?
Anschlusseisen müssen vorher schon in die Bodenplatte gesetzt werden
wie baut man die Rohbauteile in die Schalung ein ?
ca: (9m+4m+9m+4m,)*1.5m*0.2m * 55 = 429 für den Beton
Betonpumpe (300 ?, je nach Zeitaufwand)
dann muss noch ne Menge Baustahl eingearbeitet werden (200..300?)
zusammen vielleicht 1100 ?
Scheint generell nicht sooo teuer zu sein, na bis auf die Schalung : da kann ich nichts zu sagen...
Isosteine
zu teuer! (für mich jedenfalls)
ca. 162Stück * (8.85+1.50) =1676 für billigste Steine und Lieferung (Preise von ISO STONE Website)
dann noch Beton, Pumpe, Eisen (nochmal 1000 ?)
den Boden muss man dann wohl auch mitisolieren
Schalsteine
hier hätte man schon mal das aufwendige Einschalen gespart und die Mauerdurchführungen kann man auch einfach selber machen
ich glaub, ein Schalstein kostet etwa doppelt so viel wie ein normaler Hohlblock
ca.350 Stück * 2 =700
dann noch Beton, Pumpe, Eisen (nochmal 1000 ?)
ob die Wand dann noch verputzt werden muss, weiss ich nicht
Hohlblocksteine
billige, zeitintensive Variante, verbunden mit körperlicher Schwerstarbeit: (nur für eingelassenes Becken geeignet, im Gegensatz zu den oberen Varianten)
ca. 270 HBL4 + ca. 120 USteine für einen Ringbalken + 0.75m3 Beton + 120m Torstahl + Mauermörtel = 900
muss noch verputzt werden
Man sagt 80% der Wärme geht über die
Oberfläche weg.
Die restlichen 20% Verlust aufgrund eines nichtisolierten
Becken nehm ich einfach hin.
Ich habe mich für mauern mit 24er Hohlblocksteine
entschieden. Wie sich später zeigt bleibt das Wasser damit
auch eine Zeitlang warm.
Ich denke von der Energiebilanz her stehen Hohlblocksteine auch
gar nicht so schlecht da..
Zum Schluss muss ich mal ne Zusammenfassung machen, wieviel denn
eine fix und fertig gemauerte und verputzte Beckenwand wirklich
gekostet hat. Da kommen immer noch einige Anfuhr- sowie
Kranentladungskosten dazu.
Meine eigene Arbeit ist natürlich unbezahlbar..:-)
Jetzt wirds ernst:
Da stehen sie nun: artig aufgereiht auf 6
Paletten und warten darauf verbaut zu werden....
250 HBL4 Hohlblocksteine (24er Kellersteine, schwer), 104 U
Steine für den Ringanker (eher Ringbalken) in der dritten
Steinreihe und ein Paar Säcke Putz- und Mauermörtel als
Starterkit, gewissermassen.
Musste noch was von der Hecke abschneiden, damit der LKW durch
die Garteneinfahrt auf das Grundstück kommt und die Steine
direkt auf die Bodenplatte heben kann. (Wenn ich die alle einzeln
runterbringen müsste, ächz...)
Die Steine sollten so schwer wie möglich sein um eine
möglichst hohe Aufstandskraft zu erhalten. Die Mauer ist ja
nur 1.50m hoch , da ist keine Geschossdecke wie bei einem Keller,
mit drüberliegenden Wänden die von oben eine zusätzliche
Kraft aufbringen.
Jetzt ein Schnurgerüst aufspannen, mit Schlauchwaage ausrichten
und dann die vier Ecken erstmal hochmauern. Aber erst mal
nur bis zur dritten Reihe: das wird dann die U-Stein
Ringankerreihe. Danach werden die Verbindungen von einer
Ecke zur Anderen entlang einer Mauerschnur gemauert. Die
Steine werden immer schwerer..., und dann noch die
Affenhitze. Die ersten Einbauteile werden auch schon
verbaut: Das erste Paar Mauerdurchführungen für die
Einlaufdüsen und die Rohbauteile für die beiden
Unterwasserscheinwerfer.
Die Scheinwerfereinbauteile hätten ruhig einige mm mehr aus der
Wand rausstehen dürfen wie ich später beim Verputzen
festgestellt habe..
Die Scheinwerfer sollen mittig zur späteren Wasserhöhe sein,
nicht mittig zur Mauer (die ist ja etwas höher).
Also bei der Länge brauch man 2 Scheinwerfer. Ein Dritter wäre
nicht verkehrt gewesen, vielleicht sogar gegenüberliegend.
Auch sollte man überlegen wo man sich später am meisten
aufhält. Die Teile sind schon richtig grell. Es ist angenehmer
wenn man die Lampen nicht direkt sieht.
03.08.03
14.08.03
In die U Steine kommen 4 Ringanker aus 10mm Torstahl. Diese kann
man noch ganz gut "mit der Hand" biegen (mit
aufgestecktem Rohr). Den B25 Beton hab ich mir mit einem LKW
anliefern lassen. Dafür habe ich neben dem Becken einen
dreiseitige Holzschalung aufgebaut und mit Baufolie
ausgeschlagen. Darin wird der Beton zunächstmal abkippt. Mit der
Schubkarre hab ich den Beton dann über ein Brett auf die
Bodenplatte umgeschüttet. Von da aus gehts dann eimerweise in
die U Steine. Zwischendurch natürlich die Armierungen einlegen.
Bei so einer Konstruktion mit Ringbalken gehen die Meinungen auch
auseinander, brauch man sowas oder nicht : das Wasser drückt von
innen , das Erdreich von aussen. Na was ist wenn mal gar kein
Wasser drin ist ? Also mich beruhigt es zumindest...
22.08.03
Die Ausparungen im Hohlblockstein für die Scheinwerfer ist ein
bischen Fummelarbeit, ebenso für den Kabelschutzschlauch, der
durch alle drüberliegenden Steine durchgeführt werden muss.
Jetzt kommen noch die oberen Mauerdurchführungen für die
Einlaufdüsen sowie der Rohbausatz für die Gegenstromanlage.
Bei den Mauerdurchführungen sollte man von vornherein dran
denken, das man im Winter den Wasserspiegel unter die
Einführungen absenken muss. Damit man nicht soviel ablassen muss
sollten die möglichen oberen Einführungen alle auf einer Höhe
angeordnet sein. Da hab ich damals nicht dran gedacht und muss
daher etwas mehr Wasser ablassen damit Gegenstromdüse und die
beiden Einströmdüsen frei sind.
Ein zweiter Skimmer muss her:
beim Durchlesen der Beschreibung gibt der Hersteller an, das
dieser Typ max. 5000l/h schluckt. Das versteh ich nicht ganz, da
das Wasser doch mit einer Pumpe die weitaus mehr leistet
angesaugt wird ..?
Aussagekräftiger war dann für mich schon die Empfehlung des
Herstellers, pro 25m2 Wasseroberfläche einen Skimmer
zu verwenden. Bei unserem Becken sind es 36m2; also
besser zwei Skimmer. Der war schon am nächsten Tag abholbereit ,
super.
Hierbei sollte man noch erwähnen , das das Handling mit dem
Bodensauger bei zwei Skimmern etwas umständlicher wird : man
muss einen der beiden Skimmer verschliessen sonst saugt der
Bodensauger nicht.
Entweder man verschliesst die Ablauföffnung am Boden des
Skimmers oder man verdeckt die konische Öffnung der
Ansaugplatte. Im ersten Fall muss man die ganzen Innereien aus
dem Skimmer holen : Ansaugplatte und das Körbchen. Ich lass die
Ansaugplatten immer drin und verschließe dann nur die
Ansaugöffnung eines der beiden Skimmer : Stückchen Styropor mit
einem Stein beschwert. Das dichtet natürlich nicht 100% reicht
aber völlig aus damit der andere Skimmer richtig
"durchzieht". Man könnte sich auch den Luxus
genehmigen und zwei Kugelventile für die beiden Skimmer
vorsehen.
Fertig gemauert, endlich!
29.08.03
Die Löcher im Hohlblock müssen sofort verschlossen werden, da
das Regenwasser und solange keine Randsteine aufliegen auch noch
das Schwimmbadwasser reinschwappt.
Vielleicht wäre auch ein Betonkranz oder ein massiver Stein
besser gewesen. Auch im Hinblick auf die Einstiegsleiter die
später noch auf den Rand gedübelt wird. Da musste ich den
Hohlblock an der betreffenden Stelle erstmal mit Mörtel
ausfüllen damit der Dübel Halt kriegt.